Day 4：10/01/2011 (六) 晴，早上涼，中午炎熱
＜托雷多大教堂 Cathedral of Toledo＞
位於市政廳廣場上的托雷多大教堂建於1226年，屬法國哥德式建築，由於托雷多曾為西班牙的國都，因此大教堂蓋得極為華麗雄偉，為西班牙三大教堂之一。
大教堂的正對面是托雷多市政廳(Ayuntamiento de Toledo)，趁著工作人員去買票，女導遊先跟大家介紹大教堂的外觀及歷史。雖然6年前來過一次，但現在只殘存模糊的印象，最記得裡面有個鐵柵欄圍起來的地方。
正門有三個入口，從左至右分別是地獄之門、赦罪之門Puerta del Perdón (Door of Forgiveness)及最後審判門。不是常常在電視裡聽到黑道大哥撂狠話：「天堂有路你不進，地獄無門你闖進來！」這可好，番邦還真的有地獄門，大哥，你的詞兒該改一改啦。
正門左邊是剛才一路走來老遠就看到的哥德式鐘塔，92公尺的高度，使他成為托雷多迷路時的GSP。右塔則有著巴洛可式圓頂。大教堂蓋了200多年才完成，兩座塔一看就不是同年代的建築。
入口不在正門，從另一旁的側門進去，門票7€。教堂內可拍照，但不能開閃光，帽子必須脫下來以示敬意。
主禮拜堂跟歐洲其他的天主教堂類似，都有著大理石柱、哥德式拱頂及彩繪玻璃窗，區別只在於大小及華麗的程度。
大教堂北門上的玫瑰花窗。
女導遊的英文蠻標準的，可是我的英文程度還沒好到可以聽懂西班牙的歷史文化，尤其那些跟繞口令一樣的人名，講中文都轉不過來了，還英文咧。幸好有先做功課，編輯了一份有彩色照片的葵花寶典，導遊帶到哪裡寶典就翻到哪，一聽不懂馬上低頭對照，真的很有用喔。我這個英文菜菜子就是靠著這土方法，在西葡兩國跟不同口音的英文導遊混了10多天。
大會發布的某張照片上，有留下我站在第一排認真聽講的模樣，專業攝影師就是不一樣，把我拍得好瘦喔，真感心。
位於大教堂正中心的唱詩班壇(Coro)可以進去參觀。下層核桃木的座椅，椅背、座位及扶手都雕滿了圖案及動物。上層的大理石雕像則是聖經舊約中的人物。最上方是巨大管風琴，兩側都有音管，可見以前就有環繞音效的概念了。
唱詩班壇對面用鑄鐵格柵高高圍起來的是主聖壇(Capilla Mayor)，聖壇中央的巨幅屏風(Retable)，從最底座鍍銀的聖母聖嬰像，至最高層的耶穌受難像共有5層。色彩斑斕金碧輝煌，立體的人像栩栩如生，雕工之精細，圖案之精美，連我這非教徒都好想靠近仔細端詳。
主聖壇背面，巴洛可式的El Transparente祭壇，是大教堂最傑出的亮點之一。
因為大教堂內光線暗淡，這座用大理石及雪花石製作的祭壇蒙塵了許多年，直到雕刻家Narcisco Tomé在祭壇上方的屋頂，開鑿了一個被稱為”穿透之眼”(Oculus of the Transparente)的窗洞，引進折射的陽光，不僅祭壇重見光明，連帶著大教堂內的彩繪玻璃窗也再現風華。
”穿透之眼”的洞口滿是雕像，頂端還有彩色壁畫，與El Transparente祭壇巧妙的連成一氣。我們很幸運在光線正對的時候來到，El Transparente籠罩在清亮的天光裡，聖潔無比。
托雷多自古以來即是樞機主教的教區，這些主教死後，有權選擇在教堂內的任何地方埋葬遺體，並將他們的帽子懸吊掛在墓穴的上方。
除了在”穿透之眼”的前方，大教堂內其他地方也看到好幾頂高懸空中的紅帽，對應於下的地板則有類似墓誌銘的石板。
大教堂內的聖器收藏室(Sacristía)，最重要的收藏品是葛雷柯(El Graco)畫的EL EXPOLIO(脫掉基督的外衣The Disrobing of Christ)。
葛雷科的畫風，在今天看來仍相當的怪異，出生在希臘的他，生命的最後40年都居住在托雷多，在這個城市留下好幾幅傳世代表作，被譽為"托雷多之魂”。
聖器室的天花板及牆上，飛滿了胖嘟嘟的天使，衣袂飄飄，彈奏著各種樂器，一片祥和歡愉，我雖不懂聖經上的故事，但這應該就是天堂了吧。
最後，從西側的時鐘門(Puerta del reloj)出去，結束了35分鐘的大教堂之旅。
舊城區的索科多佛廣場 (Plaza de Zocodover)，週六的中午好熱鬧，搭觀光小火車環城是個省腳力的好主意。
再搭電扶梯回停車場，遠處的圓頂建築是16世紀的塔維拉醫院Hospital of Tavera，現在則改建為博物館。
兩次拜訪托雷多，這次的重點在大教堂，上次還多去了聖多美教堂及阿卡乍城堡，兩個行程相互補強，配合的將將好。
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