Day 11：10/7/2011 (五) 晴，17~28℃
LISBON FULL DAY CITY TOUR –10:00 am. to 6:30 pm. (團費一人55€)
Pick-up and Drop-of at the hotel，Belém Tower / Monastery Of Jerónimos / Belém Pastry Shop / Downtown / Parque Das Nações。
Includes：Entry at The Belém Tower and the famous Belém Pastry (葡式蛋塔)。
今天的導遊也叫做米蓋爾，青春陽光小帥哥一枚，整天臉上都掛著靦腆的微笑，給他拍這張照片時笑得很不自然，本人真的很帥。看樣子米蓋爾這個名字在葡萄牙，就像我們的”志明”一樣都是菜市場名。為了跟昨天的米蓋爾萬 (Miguel one)區別，我們管他叫米蓋爾兔(Miguel Two)。
這家Cooltour LX旅遊公司的導遊，都是這類不到30歲的小伙子，難怪網上年輕的美眉顧客，都一面倒的在FB上給他們按”讚”。
米蓋爾兔剛出道沒多久，不像米蓋爾萬那麼會介紹，英文也沒有他好，不過人帥的確很吃香，加上迷死人的笑容，就不跟他計較啦。
9:20分就到了貝倫區，海邊風好大，雖然依然是豔陽天，可是風吹在身上涼颼颼的，有秋天的氣息了。
先去貝倫塔，拍完照米蓋爾兔就想走人，老公問行程表不是有寫包含門票嗎？他才說10點鐘才開門，現在進不去，等去完”發現者紀念碑”再過來好了。
＜發現者紀念碑 (Padrão dos Descobrimentos)＞
1940年在葡萄牙舉辦的世界博覽會中，首次展示了緬懷大航海時代的”發現者紀念碑”。但由於使用的材質易於腐壞，因此於1960年用水泥重建，做為葡萄牙著名的航海探險家亨利王子逝世500週年紀念。
船首造型的紀念碑，東西兩面上總共雕有32位葡萄牙歷史上偉大的航海家、探險家、船長、領航員、天文學家、傳教士、作家及詩人，包括亨利王子、麥哲倫、達伽瑪、賈梅士及聖方濟，他們都是將葡萄牙帝國發揚茁壯的功臣。面向特茹河站立在紀念碑最前端、手捧平底帆船的便是亨利王子。
現在的葡萄牙，已經淪落成歐豬五國之一，往日殖民地的次等人民，搖身一變成為來觀光花錢的大爺，撫今追昔，葡萄牙人怎會不唏噓呢？
紀念碑的門口上方，一把利刃當頭插下，歪果人還真是不忌諱。我們沒有入內參觀，據說從紀念碑的頂樓可以拍到傑羅尼姆斯修道院的全景。
昔日停駐探險船隊的港口，如今泊滿了帆船遊艇，對面馬路後的大片建築，便是傑羅尼姆斯修道院。
地面上的大理石地圖，標出了葡萄牙所「發現」的各個殖民地，澳門右方的那塊小紅石，就是被葡萄牙人驚讚為”福爾摩沙”的台灣島。
＜貝倫塔 (Belém Tower)＞
「貝倫塔是一座五層樓高的軍事堡壘，1514年由曼努埃爾一世國王所建，用來防禦位於貝倫區的特茹河港口，以及附近的傑羅尼姆斯修道院。在後來的幾個世紀中，貝倫塔失去了建造時的主要用途，曾被用作海關、電報站及燈塔，甚至被改造成地牢及監獄。如今，聳立在港口的貝倫塔已成為葡萄牙的象徵，1983年，貝倫塔和附近的傑羅尼姆斯修道院一起被列入世界文化遺產。」(by維基百科)
在15~17世紀的大航海時代，地處歐洲偏遠角落的葡萄牙，因為成功的通過非洲最南端的好望角，找到了前往印度的新航線，使得這個蕞爾小國一躍而成為中世紀的海上霸權國。貝倫塔，就是為了紀念於1498年，第一位率領船隊，從歐洲航行到印度的葡萄牙探險家達迦瑪。
在大海航時代，所有的探險船隊都從這個港口出發。少則數月、多達數年的海上航行，茫茫未知的前方，惡劣天氣、糧食缺乏、飲水不足、海盜攻擊以及船員叛變，使得遠征任務無比艱辛。幾個偉大的探險家，如麥哲倫、達伽瑪及發現好望角的狄亞士，均死於遠征途中。
潔白的塔身，方正的外牆，每個轉角都有一座胡椒瓶形狀的哨崗亭。以曼努埃爾風格打造的貝倫塔，外觀像個小巧的海濱度假別宮，走進去才發現裡面滿大的。門票5€。
從塔外的模型可看出，L型的貝倫塔分為堡壘及塔樓兩部分，
從大門進入堡壘，身為軍事防衛要寨，面對港口的三面牆，共安置了16門大砲，隨時可對來犯的敵船進行反擊。
仰望塔樓，雕琢的十分細緻的拱型陽台，飾以曼努埃爾式的石雕，陽台正中央的徽紀，是曼努埃爾一世國王之盾(Royal Shield of King Manuel I)。
堡壘頂部有個十分寬廣的平台，設有六座哨崗亭，在地面看起來小小一尊，其實還蠻高大的。圓型的哨崗亭，不因是軍事用途就隨便搭蓋，從彎曲的門楣、麻花滾圈、橘瓣屋頂到頂端的十字造型，設計得非常漂亮，如果入口再大一點，放張躺椅就是很浪漫的發呆亭了。
平台中央有一圈圍著天井的護欄，前方有一座勝利聖母像（Nossa Senhora do Bom Sucesso），水手們出航前必向聖母禱告，請求保祐平安歸來，跟我們的媽祖很相類似。討海人內心的無助及惶恐，古今中外都一樣啊。
登上塔樓的陽台，南面湛藍的特茹河、精巧的哨崗亭以及對岸的綠野，組成了一幅視野寬廣的水岸第一排好景。
爬了100多階的樓梯上到塔樓頂的露臺，河面廣闊如湖，河水好藍好乾淨。東面逆光遠方、位於發現者紀念碑後面的懸索橋，是連接里斯本與對岸阿爾馬德區的4月25日大橋。西岸則是現代化的公園綠地。
停車場附近有公廁，每人0.5€，我看要排隊，想說等下進修道院再上，結果這是個錯誤的決定！還是那句老話，在歐洲，看到廁所就趕快上一上吧，免得憋著尿難過死了。
＜傑羅尼姆斯修道院＞
「1502年，由曼努埃爾一世計劃興建，以紀念達伽瑪從印度立功而歸，歷時80年才完工，本來是供皇室成員舉行葬禮之用，但後來亦成為將要出海船員們的祈禱教堂。它是里斯本最突出的古蹟，也是葡萄牙曼努埃爾式建築中最成功的一例，1983年與貝倫塔一起被列入世界文化遺產。」(by維基百科)
修道院的建材為當地出產的金色石灰岩，興建經費由東方香料的5％稅額支付。因為所需的資金非常龐大，使得同期間的巴塔利亞修道院不得不無限期的停工，變成了我昨天看到的”未完成修道院”。
曼努埃爾一世是若昂二世的堂弟，因堂兄死後無子而繼任王位，他繼承了若昂二世為葡萄牙建立的航海事業，坐享其努力的成果，所以被稱為「幸運兒」。不過曼努埃爾一世也不是毫無建樹，除了建造了貝倫塔及傑羅尼姆斯修道院，在位其間還將葡萄牙變成在東方的海上貿易帝國。
由於里斯本處於地震地帶，因此傑羅尼姆斯修道院以穩固的長方塊狀為建築外型，此睿見果然讓修道院在1755年的大地震中逃過一劫。
前面的帝國廣場 (Praça do Império)，是1940年為了葡萄牙語的世界博覽會而興建。廣場之名來自緬懷昔日葡萄牙帝國的光輝歲月，不僅是伊比利半島上最大的廣場，也是歐洲最大的廣場之一。
傑羅尼姆斯修道院東側是聖母瑪利亞教堂，西側修道院部分現在已改成國家考古博物館及海事博物館。
站在帝國廣場的大噴水池前，加上背後襯底的修道院，磅礡大國的氣勢油然而生。我的小DC廣角鏡頭根本派不上用場，用了全景才勉強的拍下全貌，真是不負帝國的威名！
南門是進入聖母瑪利亞教堂的主要入口，高32米，寬12米，非常的高大華麗。門兩邊的雕像是聖傑羅尼姆斯的生平事蹟，中間手抱聖嬰的是聖母瑪利亞。進入教堂免費，不能使用閃光燈。
晚哥德式的教堂大廳，瞬間就讓人走入了中世紀的時空，蜘蛛網般的天花板，被雕滿圖騰的通天石柱高高撐起，即便是以現代的眼光來看，也是很了不得的建築工法。
壯觀歸壯觀，只是我們連續看了10多天大大小小的教堂，視覺神經都被麻痺了，已經激不起旅遊初期的驚嘆。
達伽爾發現了通往印度的東方航線，是曼努埃爾一世在位時最顯赫的功績，也因此達伽爾被視為民族英雄，死後榮葬於這座教堂內。另一位也葬在教堂裡的，是同時代葡萄牙最偉大的詩人賈梅士。達伽爾在葡萄牙是英雄，但他以殘暴血腥的手段占領印度，給殖民地人民帶來痛苦的殺戮災難，替葡國這段輝煌的歷史留下永遠的惡名。
兩人的墓上都有很精美的雕刻，也都很好認。達伽爾是航海家，所以石棺上的圖案是帆船、繩纜及渾天儀。
賈梅士是詩人，圖案則是配合身份的鵝毛筆及桂冠。
在教堂內繞了好幾圈，怎麼都找不到廁所呢？一位好心的外籍領隊告訴我，教堂裡沒有的，修道院才有，但必須花7€買門票。他建議我不如去街上的咖啡廳喝個飲料，順便借個廁所，這樣便宜多了。
這個主意不錯，反正我們本來也就沒打算進修道院。
從西門出來，再修道院外面拍拍照，就去買可樂了。花了2€兩個人都順利的解放，但被這麼一攪亂，卻忘了去做一件很重要的體驗。
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